未去過愛爾蘭的你，對於這個國家，有甚麼印象？
綠色是其國家的代表顏色，Shamrock是其標誌？
搖滾班霸U2？Boy band代表Boyzone、Westlife？
愛爾蘭足球，曾經出過家喻戶曉的球星 - 堅尼？
健力士啤酒？
剛剛在都柏林渡過了三日三夜，見到的，不止這些。
自從年前國泰航空，開通了香港至都柏林的直航，吸引了不少香港人到此一遊，但是最近航空公司宣佈減省資源，該航線於冬季停辦，要到夏季才復航，其實，像我乘搭英航，大清早到達希斯路機場，再轉乘
Aer Lingus早上往都柏林的航班，也不是花費很多時間。
早上九時左右抵達都柏林機場，乘坐預先安排的計程車，向市中心進發，這次下榻在St Stephen's Green附近的Marlin Hotel，是一間走時尚，充滿藝術感的酒店，自助Check-in方便快捷，入住的雙人房，佈置簡約，設備齊全；小休一會梳洗更衣，到酒店大堂喝杯Latte，我在都柏林的旅程，正式開始。
從市中心乘坐巴士到Guinness Storehouse，大約十五分鐘，身為全個都柏林最受遊客歡迎的景點，去到酒廠門外，已經有不少慕名而來的遊客在拍照留念。
相信沒有人未聽過健力士之大名，小時候已經看過林子祥的電視廣告，喝健力士是真的漢子，從此健力士的男性化形象，不逕而走；隨著社會的轉變，越來越多女生喜愛在黑啤中尋開心，有時候與她們Happy hour，我未及出口，她卻要一杯健力士。
沒錯，健力士在香港非常普及，但是想追求原汁原味，還是跑到都柏林喝罷，飲酒飲到去酒廠，一於查根問底；本身建於1902年的Storehouse，前身是St. James's Gate Brewery，當時依照芝加哥建築學院的風格設計，更成為愛爾蘭第一間建造的多層鋼結構建築物，一直運作至到1988年關閉。
1997年，是香港前途關鍵的一年，同時亦是該建築物改建為Storehouse的年份，化身成為健力士的親善大使，經過兩年多的裝授，於千禧年開放給公眾參觀，直至今天，參觀人數已超過二千萬。
入場費每位25歐羅，這趟健力士尋根旅程，由一樓開始，首先介紹其啤酒沿用的大麥、啤酒花、酵母，經過水池，像生命般長流不息，也可解說愛爾蘭人的生命之水，彷彿成為國民啤酒，風行全球；逐級而上，有如走進博物館，展示出昔日的廣告、用過的工具、昔日用來運輸啤酒的船模型，當中最期待的環節：自己拉一杯健力士啤酒。
駐酒吧的女生，示範一下拉啤酒的動作，然後大家就跟住去做，不要說是很容易，我曾經在香港的酒吧，喝過拉得很平庸，入口欠缺香滑感的健力士；作為門外漢的我，第一次難免緊張，拉出一杯啤酒，除了據為己有之外，更可得到一張証書。
然後走上Storehouse最頂層的Gravity Bar酒吧，喝著啤酒，隔著玻璃窗傲視都柏林的美麗景色，肚餓了，可到餐廳吃個傳統的愛爾蘭菜，Irish Rock生蠔充滿濃烈的海水味與鮮味，愛爾蘭羊肉帶著細膩的羶香，再喝一口健力士，功德圓滿。
（威士忌是屬於蘇格蘭）可能是代表大部份人的想法，無可否認，蘇格蘭是當今全球最多威士忌酒廠的國家，再分得仔細一點，六個產區，每個皆有獨特的鮮明個性，譬如像艾雷島的泥煤，Speyside的果香，在此不贅。
而事實上，威士忌是源自愛爾蘭。
愛爾蘭威士忌，再在是12世紀出現，是當時歐洲最早的蒸餾飲料之一，相傳一千年前，愛爾蘭的修士，把地中海國家的香水蒸餾技術，帶回愛爾蘭；而愛爾蘭人隨後將蒸餾香水的技術改良，用來蒸餾烈酒；根據有關威士忌最早期的書面記載，就在1405年的愛爾蘭，蘇格蘭威士忌的第一個文字紀錄，足足遲了九十年。
然而，當愛爾蘭修士將威士忌傳去蘇格蘭，後者把蒸餾技術發樣光大，遍地開花，捱過走私逃稅的歲月，威士忌合法化之後，蘇格蘭威士忌越來越受歡迎，反而愛爾蘭威士忌，踏入上世紀，頓成強弩之末，最低潮時候，酒廠數目只剩下個位數字；近年威士忌的熱潮下，有不少酒廠建成，再次令愛爾蘭威士忌，讓世界看得見。
都柏林市中心內的
Teeling whiskey，近年在國際威士忌界鋒芒畢露，獲獎無數，成為愛爾蘭威士忌界的領頭羊；最可貴之處，就是不受大集團左右，由Jack與Stephen Teeling兩兄弟全權打理，得以隨心所欲，釀製出獨特的愛爾蘭威士忌。
酒廠之旅由Teeling家族的故事說起，十八世紀末，他們的祖先已經在愛爾蘭開設酒廠，而Jack與Stephen的父親John Teeling，三十多年建立了Cooley Distillery，數年前以接近一億美元，售予三得利集團；或許酒廠年資短，其風格比較著重工業風的格調，當我靠近發酵槽，打開門嗅一下，清香的蘋果酒香氣隨之而出，經歷過三重蒸餾之後，入桶熟成一段時間（最少要三年才能推出市面發售），他們有數款是沒有標明年份的威士忌，Small Batch以冧酒桶作finishing，純正潔靜的酒身，陪添香甜感；其Single Malt可用上不同種類的橡木桶，從而製造出複雜而有層次，充滿起承轉合的風味。
沒有時間參觀酒廠的話，可以到三一學院旁邊的Irish Whiskey Museum，由知識豐富的導遊引領下，從愛爾蘭威士忌的源由，到試飲數間愛爾蘭酒廠出品的威士忌，絕大部份是香港找不到的出品，Knaooigue Castle 12yo的明亮酒質，充斥著水果，牛油，焦糖等香甜，輕輕地皮革氣味略過，令我留下良好印象。
愛爾蘭人對威士忌的英文串法，是非常執著，經常強調Whisk"E"y，更自傲愛爾蘭才是威士忌的故鄉（的確是），無論你喜歡蘇威，日威，記住來到愛爾蘭，入鄉要隨俗。
如果我們的語言是威士忌，拿起酒杯，高呼Slàinte Mhath！世界大同，we connect。
想了解一個地方的文化，最直接的途徑，莫過於從飲食下手，正所謂民以食為天，如果有當地人帶領，遊走大街小巷，品嚐當地人喜愛的食店，豈不是更好的嗎？
在都柏林第二天的早上，參加了一個別開生面的美食團：Fab Food Trails，並非純享樂般簡單，在導遊的帶領下，沿路經過的充滿歷史的建築物、老店，逐一講解它們的前世今生；兩個多小時的美食行，遊走大大小小，不同類型的食店，你在香港是很難找到愛爾蘭的食材，就算你在Irish Pub吃到的Lamb stew，也是用澳紐貨色；我想Irish Rock生蠔，算是能見度最高的一員；首先到訪的芝士店Sheridans Cheesemongers，每逢大時大節前夕，店外排隊的人龍，排到去街尾轉彎，本地人支持本地貨，主要提供愛爾蘭芝士，藍芝士Young Buck，喜歡它的細緻鹹味，其餘韻來得悠長； 煙著重煙醺味的Gubbeen Smoked，強烈的個性，可會想起要一杯Irish whiskey為伴？
建於18世紀的Powerscourt Townhouse，隱藏著一間可愛的Cafe：The Pepper Pot，老闆親力親為，與其團隊眾志成城，大清早開始準備，做出不同款式的麵包糕點，沿用古法炮製，只用本地食材，愛爾蘭的煙三文魚，質感更creamy，與蘇格蘭的相比，來得更精緻；連同自家製的麵包，值得來飲杯茶，食個包。
城中歷史最悠久的素食店：Blazing Salad，三十多年前開業，只須數歐羅已買到一盒份量相當的自助沙律，亞洲、中東、西方的沙律混在一起，足以成為一頓既健康，又豐富的午餐。
當地的文化遺產多的是，建於維多利亞年代的酒吧：The Swan，內裡的一磚一木，默然不語，如是地渡過了一百八十多年的寒暑；見証著男主內女主外，（當時的女性是不得踏足酒吧半步，只能坐在酒吧的邊陲位）黑白電視，直到今日成為當地欖球迷喜歡聚集的熱點，我與酒保談起足球，滔滔不絕，我擁護的愛華頓，隊長正是愛爾蘭國家隊隊長 - Seamus Coleman！
記得喝杯Powers威士忌，當地人說，Jameson是世界的，Powers是本土的；當然不能不喝健力士，酒保手勢好，拉得滑如絲。
一場來到，怎能不去最有名的酒吧：Temple Bar，放下買路錢，喝杯啤酒？
平日的下午已經坐滿人，熱鬧非常，酒吧有駐場樂手表演，在場有多少酒客，因U2之名而來？（利菲河畔的Clarence Hotel，老闆是U2的結他手The Edge）
西方國家的文化象徵，不止是政治家，足球員、音樂家，像利物浦的機場，以John Lennon來命名；北愛爾蘭首都貝爾法斯特City airport的名字，George Best，曼聯一代球星；正如我在文章頭段所提到，不少人想起愛爾蘭，就想起U2。
U2的音樂，的確影響到不少樂迷，每年因為U2而到訪都柏林者，不計其數；酒吧區裡面的The Irish Rock 'N' Roll Museum Experience，值得樂迷停下腳步，駐足參觀，數十年來愛爾蘭曾經盛產過不少知名歌手／樂隊，U2之外，還有Boyzone、Westlife、The Cranberries、Enya、The Corrs、Sinéad O'Connor等等，你們未聽過他們的作品？不是嘛？王菲改篇的夢中人呢？
我與博物館導遊談到The Cranberries女主音Dolores O'Riordan，上年突然過身，大家同聲一嘆，我指著牆上掛著的Enya的經典作品：Watermark，忍不住對導遊說：（Orinoco Flow一曲，當年在香港很流行的。）見到Sinéad O'Connor的肖像，又說香港有女歌手模仿她的形象，以skinhead示人。
音樂，真的可以connect不同地方，不同種族的人，music is my life。
以前的Windmill Lane錄音室，孕育出U2多首經典作品，可惜在年前已經拆卸，現已搬往Grand Canal旁邊的Ringsen Road，從市中心乘坐巴士到碼頭，赫見Hanover Quay有一塊牆，被來自世界各地的U2樂迷塗鴉，到此一遊留名；我也不禁拿起U2的早年作品，充滿濃烈Post Punk風格的專集 " October "，在美麗的U2 wall下拍照留念。
St Stephen's Green外面的The Little Museum of Dublin，堪稱都柏林人的博物館，記載了這個城市數百年的變遷，從中世紀的油畫，窺探當時都柏林的面貌，踏入十九世紀末至二十世紀初，館內展出的數千件文物，裝載著獨立戰爭的悲壯，二次大戰後的發展，政治與民生，流行文化，一一記錄著都柏林的發展史，博物館在三樓另開一角，特別向搖滾班霸U2致敬。
告別了博物館，行過對面St Stephen's Green，背負著獨立戰爭悲壯歷史的綠地，今日已成為當地人的花園，有人坐在長椅上看書，有人跑步，有人在湖邊觀鳥，經過愛爾蘭著名作家James Joyce的銅像，想起我花了數年時間，仍未讀畢他的經典之作：Ulysses。
連忙對著他的銅像，說成對不起。
由市中心在火車，到東面的海港 - Howth，需時大約接近一小時，目的很簡單，追求美味的海鮮。
由Taste the Island舉辦，名叫Seafood Shuffle的美食活動，每位參加者只須付出50歐羅，先在Seafood Shuffle的餐廳名單裡面，揀出三間，每間餐廳均提供兩道tapas份量的海鮮菜式，與及一杯指定餐酒或其他飲品，全長為時三小時，沒有人約在黃昏後，獨自在海港看著日落，心想如果跳進大海隨浪去，沿著直線飄浮，兩日後便到利物浦。
第一站是以海鮮tapas作主打的Octopussy，顧名思義，八爪魚是主角，熱呼呼Octopus with spicy tomato，微辣的番茄帶出八爪魚的鮮味，Parmesan芝士呈半溶狀態，賦予了其香濃味道；另外的白酒煮愛爾蘭青口，如若在當造的季節，應該會吃得更高興。
次回合移師至The Brass Monkey，帶子ravioli，以香滑的醬汁作配合，照亮了意大利雲吞，被爽滑雲吞皮包著的帶子，鮮甜得像剛打撈上來；我自選的壓軸餐廳：East Cafe Bar，年前是城中米芝蓮推介之一，當日推介菜式為海龍皇湯，集合當地出產的小龍蝦、青口、蟹、魚、深紅色的海鮮湯，吸收了海鮮的精華，每款海鮮皆顯示出上乘的質素，佐以白酒，最後捧著腹離開，乘著微涼的風，步往火車站，無憾地踏上歸途。
原文刊登在2020年3月號潮遊天下
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